Есть ли горы во вьетнаме. Большое путешествие четы беляевых. Мраморные горы: как добраться

23.03.2024

Город Шапа находится на самом севере Вьетнама, в 380 километрах на северо-западе от Ханоя. Я честно говоря не знал, что от него ожидать, понадеялся на других участников нашей поездки. Слышал лишь, что надо ехать на два дня, с ночёвкой. Поэтому то, что я там увидел стало для меня приятным сюрпризом.

А увидел я вот что:

В Шапе мне удалось посмотреть на красивые горы, рисовые террасы, милых поросят, и деревенскую жизнь. Правда всё это я увидел не сразу...

Начнём с того, что я собирался написать пост про городок Сапа (Sapa по английски, или Sa Pa по вьетнамски. Оказывается у вьетнамцев все знакомые нам названия состоят из двух слов: Ha Noi, Sai Gon, и т.д.) И только воспользовавшись своим , я узнал что по-русски город называется Шапа а не Сапа. То есть наоборот от того, .

Так вот, от Ханоя до Шапы 380км. Вы наверное подумаете - ну, это на нормальном поезде пара часов максимум. Я тоже так подумал. Но во Вьетнаме поезда не такие как , они не ходят со скоростью 300км/ч. Так что ехать надо всю ночь, девять часов. Да, средняя скорость вьетнамской железной дороги где-то 43км/ч. Койка в купе спального вагона стоит $40 в каждый конец. Выглядит это точно так же, как советские купе моего детства (тут такие считаются классом люкс, позволить себе эту рокошь могут только туристы).

Эх! Если б я знал, что всё будет так ностальгически выглядеть, запасся бы котлетками и варёными яйцами. Я то уж думал, что все южно-азиатские спальные поезда похожи на тот, что .

Поезд этот до самой Шапы не едет, а едет в городок Лаокай прямо у китайской границы. Оттуда надо до Шапы ехать около часа на маршрутке или такси. Заблудиться тут трудно - все водители знают, что туристы с поездов из Ханоя едут в Шапу. Не стоит платить больше чем 50,000 за место в маршрутке, или $25 за одно такси, говорят порой можно и дешевле сторговаться.

Дорога постоянно поднимается в гору. Шапа расположена на высоте 1500м над уровнем моря. На обочине постоянно мелькают деревушки. Вся жизнь тут проходит вдоль дороги. Вот дети в школу идут вниз. Значит вечером им надо будет домой вверх подниматься.

На вьезде в Шапу расположено озеро, вокруг красивые домики. На секундочку можно подумать, что ты попал в какой-то горный курорт в Швейцарии.

Но это чувство быстро улетучивается, когда приезжаешь на главную площадь. Да здравствует социализм! Народ и Партия едины.

Каждую маршрутку и такси на въезде в город отслеживают и обступают тётеньки из окрестных деревень. Они одеты в традиционные наряды. "Пошли со мной! Я покажу тебе свою деревню, которая самая красивая!" кричат они наперебой на очень неплохом английском. Некоторые даже пару слов по испански или французски знают.

Дело в том, что горы вокруг Шапы населены этническими меньшинствами. Тут живут народности Хмонг, За, Зай и Тай. У каждого из них свой язык, свои традиции, и деревни в округе. Долгие века эти люди жили сельским хозяйством, но в последнее время Шапа стала туристическим центром, и каждая деревня пытается привлечь приезжих, ведь таким образом можно заработать гораздо больше денег, чем продавая рис. Поэтому каждое утро, женщины одевают свои традиционные наряды (по ним народности легче всего отличать друг от друга,) и съезжаются в Шапу. Расписание поездов всем известно, и они прибывают как раз тогда, когда туристов начинают подвозить таксисты.

Мы на тот момент уже поняли, что в самой Шапе смотреть особо нечего, и после недолгих разбирательств выбрали двух самых общительных (и настойчивых) тётенек. Они сказали, что они из хмонгской деревни Хаутао, до которой мы можем прогулятся по горам, а при желании и заночевать там. Нам название деревни мало что говорило, но мы подумали, что скорее всего все они похожи между собой. Итак, знакомьтесь: это Зузу (слева) и Мама-Чи.

Вскоре мы поняли, что приставка "Мама" в имени "Мама-Чи" означает "бабушка".

"У Мама-Чи есть внуки. А у меня ещё нет," объяснила Зузу. "Но моей старшей дочери уже пятнадцать. Она очень секси! Скоро выйдет замуж, родит ребёночка, и меня будут все называть Мама-Зузу."

"А пятнадцать не рано?" осторожно спросил я.

"Нормально! Чего ждать? Вот я со своим мужем познакомилась когда нам по шестнадцать было. А сейчас мне уже тридцать два. Самое время стать бабушкой."

Женщины повели нас в пеший трек в до своей деревни, пообещав, что он займёт часа четыре ходьбы по красивым горам. Насчёт гор они не обманули, тропа неизменно шла вверх. А вот оценить их красивость было трудно, так как вокруг всё было затянуто сильным туманом.

Вскоре мы поняли, что это не столько туман, сколько облака. Горы были одни из тех, что уходят под самые тучи. По тропинке шли другие тётеньки. Некоторые вели своих туристов, другие возвращались домой не солона хлебавши.

"А вы в город тоже пешком попали?" спросил я у Мама-Чи.

"Нет, в город нас мужья привозят на мопедах. Сами то мы на них не ездим, не женское это дело."

Зато пришёл муж Зузу. Я так и не запомнил, как его зовут. Она сказала, что их дом выше в гору от дороги. Кажется чем выше - тем там "недвижимость" дешевле, ведь надо больше усилий, чтоб подниматься и спускаться каждый день.

У Мама-Чи и Зузу много дочек. Они все собрались на крыльце, и мне стало немного жалко мужчин - они дома в явном меньшинстве. Придя домой, наши проводницы скинули с себя традиционные наряды, оказалось, что у них под этим всем весьма обыкновенная одежда.

Кстати деревенская тропа проходит через крыльцо дома - тут постоянно проходят какие-то соседи, из тех кто живёт выше. Здороваются, спрашивают как дела, делятся новостями деревни...

Всё свободное время протекает так вот на крыльце... Мистер Зузу по английски не говорит, так что пока мы расспрашивали женщин о деревенской жизни, он сидел в сторонке и внимательно изучал завязочку на моей сумке. Никого не хочу ни в чём обвинять, но к концу поездки я обнаружил, что с неё слетел кожанный колпачок.

Витя с Толиком решили в итоге, что хватит с них деревни, и попросили такси назад в город. А я, Злата и Славик решили остаться на ночь, чтоб попробовать встретить рассвет у Дерева Жизни.

Мама-Чи приготовила на всех ужин. Её муж кушал в своём углу, не отрываясь от телека. На этот раз там показывали какой-то китайский сериал. К ужину подали какое-то местное спиртное, которое Мама-Чи называла "Happy-water". По крепости где-то 30 градусов думаю. Выпили дружно.

В деревне после темноты делать особо нечего, и поужинав все собрались спать. Нам предложили "лофты" под крышей. Обожаю спать наверху.

Злата со Славиком разместились в таком же с другой стороны.

Вместо кровати просто матрас, вокруг него сетка от насекомых. После долгого дня ходьбы и Happy-water заснули почти сразу...

И проснулись с петухами! Всегда мечтал так сказать, но редко бываю в деревне, и вот, наконец!..

Одна из дочек уже что-то орудовала на "кухне". Как видите, газа тут нету, всё очень примитивно. Есть очаг, развёл огонь, вскипятил воду...

Проснулись мы ещё затемно, но к сожалению рассвет у Дерева Жизни немного не состоялся из за погодных условий.

Не беда! Нам ещё предстояла пешая прогулка по рисовым террасам!

На этот раз Зузу не было. Мама-Чи сказала, что она поехала обратно в Шапу встречать туристов в пять утра. Оказывается есть какие-то поезда которые посреди ночи приходят. А вместо себя Зузу прислала старшую дочь, Сон. Ту, которой пятнадцать, и "очень секси".

Вдвоём они повели нас по рисовым террасам, и объяснили, как вообще рис выращивают. Это ведь очень трудоёмкий процесс!

Рис должен расти полностью покрытый водой, поэтому в горных районах нужны террасы, ведь иначе вода утечёт! Чем круче склоны, тем чаще надо террасы делать, на это уходит много труда. Поэтому сначала используют более пологую местность. Кстати, именно поэтому меньшинства типа Хмонгов обитают в горах - в Китае тоже так, приезжаешь на рисовые террасы, а там тоже какие-то люди со своим языком и обычаями. Главный этнос в стране давно забрал всю удобную "плоскую" землю себе, вытеснив мелкие народы туда, где рис выращивать сложнее. Но Хмонги работящие, приспособились.

Тут хорошо видно, что в террасах стоит вода. Там где зелено, рис ещё не созрел, как он чуть пожелтеет, его пожнут, и останутся пустые терраски с торчащими из воды стебельками.

Рис на колосе выглядит вот так:

Срезанные колосья собирают в пучки, и стучат ими по брезенту. Таким образом рис отделяется от колоса.

Весь процесс невероятно муторный, так как за рисовыми полями надо ухаживать. Витя сказал, что именно из за этого азиатские народы такие работящие. По его словам рис требует больше труда, и больше рассчётливости чем та же пшеница. Исторически фермеры, не готовые планировать урожаи наперёд и вкалывать, просто умирали с голоду.

В итоге мы спустились к реке Занточай, которая протекает по дну долины. Всё вокруг покрыто рисовыми полями.

Через реку ведёт подвесной мост. На нём мы чуть было не сошлись лицом-к-лицу с ещё одним буйволом, который туда забрёл. К счастью его вовремя развернула молодая хозяйка. Кажется гонять скот считается в деревнях лёгкой работой, поэтому её всегда поручают детям.

По пути мы прошли деревню народа Зай. Их бабушки всё пытались нам продать свои сувениры. Позже, вернувшись в Шапу мы встретили тётенек помоложе. Я так понял что в деревне приторговывают лишь те, кто уже слишком стар, чтоб ехать в город.

Наши проводницы без особого интереса наблюдали за этим. Распогодилось, вышло солнце, и они раскрыв зонты, повели нас в очередную деревню, откуда можно было вызвать такси обратно в Шапу.

К вечеру мы снова тряслись в купе медленного вьетнамского поезда, везущего нас

Мраморные горы, вне всякого сомнения, считаются главнейшей достопримечательностью Дананга. В них гармоничным образом переплелись великие творения человеческих рук и капризы природы. По сути, в объект «Мраморные горы» входят: прекрасные сады, таинственные подземные храмы и прекрасные постройки в китайском стиле, которые располагаются на этих горах. Горы находятся приблизительно в 30 километрах от Хойана и буквально в нескольких километрах от Дананга, в южном направлении, практически на берегу моря.

Не обязательно покупать экскурсию, чтобы посетить это интересное место. Вполне можно добраться туда самостоятельно. И из Хойана и из Дананга ходит рейсовый автобус, который связывает эти два города. Он ходит по маршруту Хойан – Дананг, и наоборот. Во время своего маршрута и в ту и в другую сторону он делает остановку возле Мраморных гор. Также можно добраться туда на такси.

За билет в дневное время надо будет заплатить 1 доллар с человека. Дневное время заканчивается в 17.00. Далее можно проходить бесплатно, но учтите, что здесь рано темнеет, и вряд ли вы успеете все внимательно осмотреть. Подняться наверх можно на лифте или же на лестнице. Подъем по лестнице, конечно же, более утомительный, но зато намного интереснее. Зато на протяжении всего пути предусмотрены места для отдыха, там можно спокойно посидеть и насладиться окружающим пейзажем.

Мраморные горы имеют природное происхождение. Это фактически конгломерат, состоящий из пяти мраморных и известняковых холмов. Все они соединены между собой в единую горную цепь. Каждый холм, входящий в Мраморные горы, имеет свое название, которое он получил в честь одного из природных элементов: воды – Туи, дерева – Мок, земли – Тхо, металла – Ким и огня – Хоа. Жители всех окрестных деревушек в прежние времена практически жили только за счет Мраморных гор. Они добывали в них ценные породы, из которых впоследствии изготавливали светильники, всевозможные статуэтки, вазы и различную домашнюю утварь. На сегодняшний день брать ценные породы из Мраморных гор запрещено, поэтому материалы для таких поделок местные жители берут уже в другой провинции. Промысел этот весьма старинный, поскольку одна из близлежащих деревушек – Нон Нуок была образована еще в XIII веке.

Для того, чтобы подробно осмотреть Мраморные горы и все пещерные храмы, вам понадобится не менее 3 часов, а может и быть и побольше. Поскольку в пещерах очень темно, непременно захватите с собой фонарик. Возле всех пещер обычно находятся какие-нибудь бабушки или местные пацаны, которые будут предлагать вам за определенную плату фонарики напрокат. Кстати, плата, которую предложите вы, их обычно не устраивает. А та, которую предложат они, вряд ли устроит вас. В принципе, там продаются и прохладительные напитки, и печенье, и фрукты, но за весьма завышенную цену. Так что лучше перед поездкой запастись всем необходимым.

Мраморные горы хранят чрезвычайно много сюрпризов, иногда огромные по размерам храмы находятся в самых неожиданных местах. На горе то тут, то там постоянно встречаются храмы, пагоды и монахи. Внутри пещер также чрезвычайно интересно.

Возле Мраморных гор, естественно находится рынок, на котором продаются местные сувениры. Непременно торгуйтесь, потому что цены очень высокие. Учтите, что мраморные фигурки очень тяжелые. Хотя, если вы вдруг надумаете приобрести какую-нибудь грандиозную большую вещь из мрамора, вам могут даже оформить доставку на морском транспорте домой. Можете купить небольшой набор открыток и карту пещер, по которой вы впоследствии сможете путешествовать. Не забудьте также надеть удобную, желательно застегивающуюся обувь. Все таки вы будете ходить по горам и посещать пещеры, а в пляжных тапках это делать не совсем удобно.

Скалы из мрамора причудливых раскрасок, а внутри - огромные, иногда просто гигантские пещеры с алтарями и храмами. Это место обязательно стоит увидеть, путешествуя по Вьетнаму! Сегодня я расскажу о том, как мы в одно утро во Вьетнаме оказались в раю и в аду, и чуть не купили гигантскую мраморную статую.

В Дананг мы приехали на поезде (наверняка вы уже знаете, что мы ). Довольно комфортно провели ночь в четырехместном купе и практически не почувствовали этих 11 часов в дороге. Дананг - город большой, я бы даже назвала его мегаполисом средней руки . Широкие проспекты, новостройки-многоэтажки, множество вылизанных до блеска новеньких отелей и, конечно, длинная полоса пляжей. Фешенебельный город-курорт, одним словом. Одна из достопримечательностей - подвесной мост, который очень красив вечером.

Бытует мнение, что в Дананге жутко дорогие отели, поэтому путешественники предпочитают селиться в соседнем историческом городке Хойань. Могу сказать, что все это чушь. В Дананге полно бюджетного жилья. Смотрите, какой отельчик я нашла всего за 10 минут поисков в Агоде. Довольно большой номер стоит всего 12 долларов в сутки.

Встроила специальный виджет отеля, чтобы его долго не приходилось искать. Можно прямо здесь посмотреть цены и забронировать на нужные даты.

На следующее утро мы взяли в аренду байк и поехали к Мраморным горам. Ехать туда можно двумя дорогами - по основной трассе в Хойань или по трассе, которая ближе к морю. Мы предпочли второй вариант и не прогадали. Ехать всего 8 километров. На подступах к скалам - дорогущие магазины-витрины под открытым небом.

Магазинов несколько, каждый размером с небольшой парк. Вход свободный, можно просто поглазеть на статуи или даже оседлать некоторые из них.

Мрамор бывает разных цветов. Мне очень понравились вот эти вьетнамские дамы.

Поинтересовалась у проходящей мимо женщины делового вида, сколько стоит белая статуя девушки высотой где-то 160 см. Она мне ответила: "7 тысяч долларов, и это очень дешево!". Я спросила просто ради интереса, а у тетеньки прямо глаз засверкал - увидела во мне потенциального клиента и давай нахваливать свой товар. Конечно, будь у меня эти деньги, может быть и не удержалась, и купила бы какую-нибудь красоту. А так просто оценила, что гуляю по парку, стоимостью в несколько миллионов долларов . Не зря каждую скульптуру здесь тщательно намывают и полируют. Деньжищи просто огроменные!

Ну вот и мраморные горы, они сразу справа за поворотом от парков-магазинов. Рядом стоят пять высоченных скал, но пещеры, обустроенные для туристов, есть только в двух. Мы и поехали в самую популярную.

Вход в пещеры стоит 15 тысяч донгов ($0,75), очень демократичная цена, впрочем, это особенность практически всех городов Вьетнама. Байк перед входом ставить нельзя, официальной стоянки тоже нет. Владельцы магазинов предлагают оставить железяку возле их лотков. Саня долго выспрашивал, что потребуют взамен. Ответ был: "Если что-то надумаете купить, купите только у меня". Предупредив тетку, что ничего покупать мы не собираемся, оставили у нее байк. Вроде согласилась, а там видно будет. Пошли по очень крутой лестнице долго-долго наверх.

Сразу покажу карту мраморных пещер в Дананге, чтобы вы понимали, что часовой экскурсией здесь не обойдешься. Минимум 3-4 часа, чтобы быстренько обежать основные места .

Первым делом поднялись на смотровую площадку. Виды здесь открываются сказочные.

Можно посмотреть в бинокль. Рядом стоит тетенька, которая пытается просить деньги за пользование оптикой. Но билетёрша не смогла нам выдать взамен денег квитанцию, поэтому платы с нас она не получила. Вообще о таких продавцах "билетов в провал" и прочих аферистах во Вьетнаме я уже писала . Внимательно изучайте . Очень пригодится в путешествии по этой удивительной стране.

И вот в предвкушении чего-то грандиозного мы пошли к первой пещере, которая на карте значится под номером 10. Вот такой загадочный туда вход, прямо как в сказке про аленький цветочек - пещера, в которой живет чудище.

А вот так вход в пещеру выглядит с другого конца зала. Пол выложен плиткой, на стенах подсветка. Все говорит о том, что это место облагородили специально для туристов. Какое уж тут сравнение с дикими и практически нетронутыми .

Внутри небольшой храм в честь Будды.

Вообще маленькие молельные домики и, наоборот, большие храмы на этой скале на каждом шагу. Мраморные пещеры в Дананге - не просто светское развлечение, а место паломничества буддистов и людей, исповедующих индуизм и культы предков.

Но некоторые сюда едут совсем по другому поводу - из-за возможности освоить скалолазание. Никаких курсов на месте не предлагают, так что нужно заранее искать инструктора-альпиниста еще в Дананге.

Не буду показывать вам малюсенькие пещерки с труднодоступными проходами. Там было достаточно темно, и у меня не получилось хороших фото. Вот одна для примера.

Лучше покажу пещеру, которую мы могли бы и не увидеть, не прочитай я парочку отчетов в блогах накануне поездки. Мне понравилось фото с жертвенным алтарем. Потом вы поймете о чем я говорю, это действительно очень красочное зрелище. Я искала этот алтарь на протяжении всех 2,5 часов, пока мы бродили от пещеры к пещере. Его не было . И уже спустившись со скалы, я поняла, что мы так и не нашли пещеру под названием Am Phu. Оказалось, что вход в нее находится в низу горы прямо под лифтом. Входной билет нужно покупать отдельно, стоит он тоже 15 тысяч донгов ($0,75).

Ниже на фотографии вход в пещеру Am Phu. За ним вас ждет судилище и путешествие в рай и в ад.

А рядом - музыкант, который либо поплачет о вашей душе, либо порадуется.

Тут уже со входа вас встречают замурованные в стену монахи.

Каким-то чудесным образом религиозное сменяется социалистическим. Правда, ненадолго, всего на одной фреске.

Он же - поближе.

Кстати, об аде. Если вы не очень четко представляете себе, что же там происходит, то в пещере Am Phu вам все наглядно покажут. Далее фото не для слабонервных.

Пещерный "ад" - довольно неприятное место с узкими проходами и множеством лестниц - то вверх, то вниз. Мы поспешили убраться оттуда, так и не исследовав все его закоулки до конца. Не терпелось побывать в раю. Ведь должен же он быть здесь для тех, кто хорошо себя вел и никого не обижал. Нашли. Она начинается на этой лестнице, ведущей на крохотную смотровую площадку.

Итак, сколько стоит самостоятельная поездка в мраморные пещеры:

Аренда байка - 100 тысяч донгов ($5),

Заправка байка - 20 тысяч донгов ($1)

Входные билеты в оба комплекса пещер - 30 тысяч донгов с человека ($1,5),

Итого девять долларов на двоих. Недорогое развлечение, правда?

Как лучше одеться, что взять с собой:

Оставляйте свои пляжные вьетнамки в отеле, а сами надевайте обувь покрепче - спортивные сандалии или кроссовки. Ходить нужно будет много, часто взбираться в гору, обувь должна быть удобной. С собой надо взять много воды.

При покупке мраморных статуэток будьте бдительны! Когда предлагают что-то очень дешевое, то скорее всего, это не мрамор, а имитация - дешевый пластик. Почитайте в интернете и запомните, как распознавать мрамор, если собираетесь сделать серьезную покупку.

Чтобы избежать тяжелого подъема в гору, можно воспользоваться лифтом. Стоит 15 тысяч донгов ($0,75). Где расположен лифт, хорошо видно на карте в начале поста.

Лучше приезжать в мраморные пещеры с утра пораньше, чтобы избежать толкотни с туристами-пакетниками.

Если хотите побольше узнать о нашем вьетнамском путешествии, то вам прямая дорога . Там множество постов из Хошимина, Вунгтау, Далата и провинции Даклак, Нячанга, Хойана, Дананга, Хюэ, Сапы и Ханоя. Если же ждете новых постов, то можете подписаться на рассылку анонсов в социальных сетях или получать уведомления по электронной почте. Все необходимые кнопки в низу страницы.

Мраморные горы, находящиеся в восьми километрах от Дананга, это место, в котором туристы могут не только насладиться неповторимой красотой пещер, но и ознакомится с древнейшей азиатской культурой, построенными в пещерах буддистскими храмами, с религиозными представлениями древних жителей Вьетнама об аде и рае, и назначением человека на нашей грешной земле. Пять пиков причудливой раскраски, состоят из известняка и, конечно, из мрамора, а внутри высоких холмов скрыты огромные пещеры, в которых образованы природой сталагмиты и сталактиты. В стародавние времена в этой местности плескался океан, пики Мраморных гор были маленькими островами, и теперь у вьетнамцев существует предание, что каждый пик этих гор являются одной из незыблемых составляющих необъятной вселенной: гора Тхо Шон – это земля, Тху Шон – вода, Хоа Шон – огонь, Ким Шон –металл и Мок Шон – дерево. Пещеры самой большой горы Тху Шон священнослужители использовали для организации как буддийских храмов, так и индуистских, которые теперь открыты для посещения их туристами.

О пещерах

Поднимаясь по лестнице или на лифте на пик Тху Шон, взгляду открываются расположенные на склоне крохотные молельные домики и достаточно большие храмы, которые являются местом поклонения индуистов и буддистов.

Вход в одну из пещер, обозначенной на карте под названием Hyen khong Cave, своим загадочным видом словно переносит посетителей в сказочные, легендарные времена, а потом перед глазами открывается гигантское пространство, где стены художественно подсвечены, а пол устилает красивая плитка. Внутри пещеры стоит небольшой храм, возведённый в честь Будды.

Внизу горы, под лифтом, расположена пещера, обозначенная на карте как Am Phu. Вход в эту пещеру оплачивается отдельно и билет стоит 15000 донгов. Пещера известна в туристической среде своим красивейшим алтарём.

За этой пещерой, на пути к которой можно увидеть потрясающие мраморные статуи, например, с вдохновенным лицом музыканта и замерших в стенах монахов, открывается пещера, где ждёт незабываемое путешествие в выполненные в камне ад, судилище и рай. Здесь же выситься мрачного вида жертвенный алтарь. Узкие проходы ведут посетителей по-пещерному «аду», то вверх, то вниз поднимаются туристы по многочисленным лестницам, а пещерный «рай» оформлен в тёплых и радостных тонах. И это место выводит посетителя пещеры по лестнице на маленькую смотровую площадку, где перед глазами открывается впечатляющий вид на простёртый внизу зелёный мир.

На вершине пика откроются иссечённые пулями ворота Онг Чон, за которыми стоит пагода Тхам Тхай и кельи монахов с растущими рядом с ними красивыми орхидеями. Через тоннели, связывающие пещеры, можно попасть в полости внутри скалы, где стоят монументальные статуи Будды и хранятся резные, больших размеров камни, возраст которых относят к периоду Тям.

Обойти все мраморные пещеры за время короткой экскурсии невозможно, но если даже осматривать Мраморные горы самостоятельно, то посетить три-четыре основных места удаться за минимум три часа.

Особенно много времени требуется в Мраморных горах туристам, занимающихся скалолазанием. Инструктора по альпинизму можно найти только в Дананге.

Цены за осмотр пещер Мраморных гор очень демократичные, всего 30000 донгов, то есть полтора доллара. Туристы, посетившие пещеры, рекомендуют надевать крепкую обувь, либо кроссовки, либо спортивные сандалии, так как придётся много ходить, взбираться на гору и бродить по пещерам. Также советуют брать с собой много питьевой воды. Приезжать на Мраморные горы лучше всего с самого раннего утра, пока не появилось в этом известнейшем месте огромное количество туристов, желающих приобщиться к красоте Мраморных гор. Если есть намерения осматривать пещеры без сопровождения гида, то нужно взять осветительный прибор.

Как добраться до Мраморных гор

К Мраморным горам ведут две дороги. Одна дорога – это основная трасса, ведущая в Хойань, по ней ходят рейсовые автобусы. Автобусы начинают свой маршрут с северной станции города Хойана. Вторая дорога идёт вдоль моря и её протяжённость до гор составляет восемь километров. Такси в обе стороны обойдётся всего в пять долларов.

При въезде к горам, перед воротами расположена фабрика, на которой изготавливают мраморные скульптуры удивительной красоты. Стоят эти статуи очень дорого и, погуляв по живописному парку, где выставлены мраморные фигуры, туристы могут потом смело говорить, что отдыхали в парке, стоимость которого составляет много миллионов долларов.