K2 /Чогори (K2, Chhogori), 8611 м

В этом году, с начала нового альпинистского сезона в Каракоруме правительством Пакистана уже было выдано около 112 пермитов на восхождение на второй по высоте восьмитысячник мира - K2 (Чогори / Chhogori) высотой 8611 м.

Некоторые СМИ, преимущественно Пакистанские уже вышли с кричащими заголовками, о том, что К2 теперь становится новым Эверестом.
Однако, они не учитывают тот факт, что в наиболее благоприятные сезоны на вершину К2 поднимались максимум 50 человек, в то время ка на Эверест - 500.

Я взошел на вершину К2 в 2014 году, и со своими 36-ю различными экспедициями на Эверест и Лхоцзе могу дать авторитетную оценку по поводу того, что К2 не станет новым Эверестом.

Я очень уважаю Эверест и альпинистов, которые поднимаются на вершину мира, в конце концов, это все таки самая высокая вершина в мире. Но К2 совершенно иная гора. Она начинается с больших сложностей, и этими же сложностями и заканчивается!

Ниже - несколько самых важных причин, почему К2 никогда не станет новым Эверестом, хотя я, все же научился никогда не говорить "нет" в альпинизме.

К2 технически сложная гра, это игра для опытных альпинистов

При всем моем уважении к Эвересту, все таки настоящих, классических восхождений на вершину было совершено очень мало, я имею ввиду восхождения без использования стационарных лестниц, используя лишь силу собственных рук и ног. Подавляющее количество восхождений совершалось по умеренным снежным склонам с провешенными заранее веревочными перилами; конечно есть несколько участков с техничными сложностями: "ступени" на Севере, средняя часть маршрута по Юго-Восточному ребру с южной, Непальской стороны. Тем не не менее, Эверест никогда не следует воспринимать с легкомысленностью, о чем свидетельствуют шесть смертей в этом, весьма благоприятном сезоне

В целом, если Эверест у всех ассоциируется с большой высотой, К2 ассоциируется именно с техническими сложностями.

К2 всего лишь на 240 метров ниже Эвереста, но восхождение на эту вершину представляет собой совершенно иной вид альпинизма, здесь Вам потребуется уверенное знание техники альпинизма и опыт; каждый альпинист на К2 должен уметь передвигаться как на льду, так и на снегу, скалах, микксте. Если же Вы уверенны лишь в одном виде лазания, на других Вы будете играть в "русскую рулетку" на К2.

Веревочные перила на К2 работают по принципу "плацебо" - некоторые из них лишь указывают путь восхождения и многие участки просто не способны остановить падение альпиниста.

В большей части маршрута альпинист поднимается на силе руки ног, цепляясь за скалу и подтягиваясь на жумаре. Кошки на ботинке используются преимущественно не для того, что бы комфортно передвигаться по снегу, а для того, что бы закрепиться на ледово-скальном склоне, это довольно изнурительное занятие - постоянно искать в скале крошечные зацепы для ног.
Если же Вы неудачно поставили ногу и подскользнулись, не удержавшись на руках - Вы свалитесь со слона и погибните, в этом падении Вас ничто не удержит.
Восхождение на К2 довольно серьезно даже без учета огромной высоты горы.

Но не только подъем, спуск также проходит довольно сложно. Вы должны уметь сделать и провести дюльфер и так раз за разом, и каждый раз должен быть идеальным, здесь нет места для ошибок.
На К2 также есть места с огромными "гордиевыми узлами" старых веревок, которые, по хорошему, должны быть удалены с горы. Если при спуске Вы выберете из этой кучи неправильную веревку - она может лопнуть под Вашим весом. На спуске альпинисты уже очень уставшие, психологическая нагрузка очень большая и именно в таких ситуациях случаются ошибки.
Здесь никто за Вас не оценит ситуацию, здесь Вы сами по себе, нет ни гида ни шерпа ни даже товарища по команде. Вы должны уметь сами оценивать степень риска.

Лавины на К2 представляют большую угрозу.

Многие альпинисты могут указать мне на другие восьмитысячники, такие как Нангапарбат, Макалу или более низкие горы, такие как Меру или Фицрой, восхождение на которые представляют подобные или даже более трудные сложности.
Но здесь я сравниваю восхождение на К2 именно с стандартным маршрутом на Эверест, так что бы больше людей поняли о чем идет речь.

Поддержка альпинистов по месту на К2 не идет ни в какое сравнение с Эверестом

Пакистан по сравнению с Непалом и Тибетом предоставляет другой уровень доступности (логистики) гор.
В Непале есть шерпы, в Тибете есть шерпы, в Пакистане - высотные носильщики (HAPS).

Непальские шерпы - самые известные в мире помощники для альпинистов, потому что они работают на иностранные экспедиции с начала 1900 годов.
В Тибете, в Лхасе работает специализированная школа для горных гидов, которая подготовила и выпустила за время своего существования множество квалифицированных тибетцев - горных гидов.

В Пакистане же проблема с опытными горными гидами, они конечно есть, но их очень мало. Сегодня страна лишь намеревается увеличить подготовку и выпуск квалифицированных специалистов
Поэтому многие экспедиции приходят в Пакистан с непальскими шерпами, которые, как и на Эвересте провешивают перила, переносят груз ы в высотные лагеря и сопровождают клиентов к вершине.
Но Пакистанскому правительству такой подход не по душе. Каждый шерпа в команде обязан иметь полноценное разрешение (перимит) для восхождения, как и любой клиент экспедиции. Время от времени даже возникают предложения о полном запрете использования помощи шерп в горах Пакистана, поскольку они лишают возможности заработка для пакистанских горных гидов.

Все эти проблемы приводят лишь к увеличению цен на экспедиции в Пакистан, хотя они по прежнему гораздо дешевле чем на Эверест.
Так, пермит на восхождение на вершину второй по высоте горы мира - К2 стоит 1700 $ за человека, в то время как на Эверест - 11 000 $.

К счастью, на сегодняшний день запрет на использование труда шерп не был принят в правительстве Пакистана, и в экспедициях на К2 пакистанские горные гиды имеют возможность на практике обучится высокогорный работе у непальских шерп.
Лично я считаю, что помощь именно местных, пакистанских горных гидов, важна на К2, они должны иметь все те навыки, которыми обладают сейчас непальские шерпы, ведь с каждым годом количество иностранных альпинистов в горах Каракорума будет увеличиваться.

Погода на К2 хуже чем на Эвересте

С 1985 года по 2015 год на К2 было 11 лет, в которых не было совершено ни одного успешного восхождения. С 2009 по 2015 годы были лишь три успешных сезона - 2011 (только с Китайской стороны), 2012 и , и в каждый из них на вершину поднялись не более 40-50 человек, и это было чуть ли не рекордом восхождений из-за небывало длинного погодного окна в течении одной недели.

Поскольку восьмитысячник К2 - самый северный восьмитысячник мира и к тому же он расположен на западе от всех других больших пиков Каракорума, он берет на себя весь "удар" погодных фронтов. Как и везде в горах, погодные условия довольно трудно предсказать, но на К2 погода стала причиной многих смертей

Уровень смертности на К2 намного выше чем на Эвересте, тем самым отпугивая многих желающих подняться на врешину

За все время восхождений на Эверест погибли около 287 человек, при этом на вершину поднялись 7581 раз. Таким образом процент смертности на Эвересте составляет ~ 4%.

На К2 за все время восхождений погибло 86 человек, при этом на вершину К2 поднимались 375 раз. Таким образом процент смертности на К2 составляет ~ 23%.

Основной причиной смерти на К2 является пропажа без вести. На Эвересте - падение со склона.

Существет несколько объективных причин, по которым уровень смертности на К2 выше чем на Эвересте: это отсутствие вертолетной спаскоманды, плохая непредсказуемая погода, и учитывая крайне малое количество альпинистов на склоне горы - ограниченность запаса снаряжения, провизии и помощи при спасработах.

В 2008 году на К2 был самый трагичный сезон: 11 человек погибли, несколько были спасены, включая трех альпинистов, которых спас Пемба Галье Шерпа (Pemba Gyalje Sherpa) - он не только выжил в этой трагедии, но стал одним из центральных персонажей этой экспедиции. Он принимал активное участие в поисково-спасательных работах, несколько раз предпринимая попытки вынести людей из зоны смерти - с высоты более 8000 метров.

Спасработы с привлечением вертолета очень дороги, тем самым увеличивается риск гибели пострадавшего альпиниста

Вызов и использование вертолета в Пакистане для поиска и эвакуации пострадавшего альпиниста может стоить примерно 30 000 $. Но даже за такие деньги, вертолет не поднимется выше базового лагеря, и то, даже полет в базовый лагерь может не состояться по причине плохой погоды.
Сравните это с более чем 50 вылетов вертолетами прошлой весной на Эвересте по цене в 3000$ за каждый вылет.

И еще раз скажу: забудьте о вертолетной поддержке в любом из высотном лагере на К2, в Пакистане нет пригодны для таких задач вертолетов.
Таким образом, любая авария, происходящая выше базового лагеря с большой долей вероятности превратится в трагедию.

Поход в базовый лагерь К2 долог, труден и малокомфортен

130 километров по долине Балторо в сравнении с 50 километрами по долине Кхумбу - это разница в подходе к базовому лагерю К2 и к Эвересту.
Но это еще не все. В Балторо нет ни одной чайханы и нет лесной местности как в Непале. Поход в Пакистане это треккинг по леднику с температурами воздуха от -15 до +40 градусов Цельсия, так что это совершенно не те комфортные условия, которые переносят туристы в Непале. Подход к К2 это отдельное испытание для альпинистов.

С другой стороны, я скажу, что треккинг к базовому лагерю любого из восьмитысячников очень красив с точки зрения горного пейзажа.

Почему K2 становится все более популярной горой?

С учетом всех вышеперечисленных причин на этот вопрос не просто то и ответить. К2 по прежнему остается уделом профессиональных альпинистов.
Как говорят сами альпинисты: "Восхождение на Эверест дает Вам право хвастаться собой. Восхождение на К2 дает уважение со стороны альпинистов" .
Хотя я не согласен с этим выражением, я считаю что уважения заслуживают все альпинисты, и те, кто поднялся на Эверест те, кто поднялся на К2. Но это повод для другой статьи.

Здесь же я отмечу что лишь 200 человек в мире поднялись и на Эверест и на К2.

На К2, начиная с 2000 года работают преимущественно одни и те же коммерческие команды, прежде всего это австрийская компаня Кари Коблера (Kari Kobler).
В последние годы компания Seven Summits Treks приводили к К2 по меньшей мере 30 человек за сезон.
Компании Himalayan Experience и Madison Mountaineering также участвуют в восхождениях.

Раньше, применение кислородных баллонов при восхождении было редким явлениям, но теперь они используются подавляющим большинством альпинистов на К2.
Также альпинисты сами участвуют в провеске перил на маршруте восхождения, даже те альпинисты, которые участвуют в коммерческих командах. К тому же на К2 даже опытные, профессиональные альпинисты в восхождении используют веревку, установленную шерпами.
Прогнозирование погоды улучшилось, но все еще очень далеко от идеала.

Базовый лагерь К2 теперь полон палатками под столовые, кинозалы с проекторами, с ноутбуками. Питание улучшилось и нанятые в Непале и Пакистане повара радуют альпинистов хорошей, вкусной кухней.
Безлимитный интернет стал нормой в базовом лагере.
Так что в целом, в базовом лагере К2 все не так уж и плохо, по сравнению например с тем, что показало в фильме "Вертикальный предел".

Новости о гибели международной группы альпинистов при спуске с пакистанской горы К2 в пятницу, 1 августа, и последовавшие сообщения о поисково-спасательных работах в начале текущей недели стали одной из главных тем ведущих мировых СМИ. Между тем, большая часть информации об экспедиции до сих пор остается противоречивой. Например, неизвестно точное число альпинистов, поднимавшихся на К2 - самую опасную гору в мире. По информации BBC, в момент схода лавины на маршруте находилось 25 человек. AFP сообщает, что в состав группы входило, как минимум, 17 альпинистов, из которых 11 погибли. Спасателям удалось спасти трех спортсменов, остальные считаются без вести пропавшими. Столько жертв за одно восхождение не было за всю историю покорения "горы - убийцы".

Первыми на вершину К2 в 1954 году поднялись итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Ахилле Компаньони (самый первый "штурм" состоялся в 1902 году). С 1954 по 2007 год вершину Чогори покоряли 284 экспедиции, всего погибло 66 человек. На Эвересте, который за тот же период покоряли 3681 раз, погибли 210 альпинистов. По неофициальной статистике, погиб каждый четвертый скалолаз, пытавшийся покорить K2. Для спортсменок гора вообще считается неприступной: всего на ее вершину удалось взойти 5 альпинисткам, причем 3 погибли при спуске. Стоит отметить, что спуск - самая рискованная часть любого восхождения, во время него погибают около 80 процентов скалолазов мира.

1 августа трагедия произошла тоже на спуске - после покорения вершины. Международная группа альпинистов попала под снежную лавину, находясь на высоте более 8 тысяч метров. Министерство туризма Пакистана сообщило, что погибли 11 членов группы: 3 гражданина Южной Кореи, 2 непальца, 2 пакистанца, серб, ирландец, француз и норвежец. Остальные объявлены пропавшими без вести. Шансов найти их живыми практически нет. "Когда на К2 пропадает человек, это значит, что он мертв", - заявил агентству Reutres Шер Хан (Sher Khan), вице-президент пакистанской альпинистской организации, один из самых опытных скалолазов страны.

В течение выходных спасателям удалось спасти двух голландцев: Вилко ван Ройена (Wilco Van Rooijen) и Каса ван де Гевеля (Cas van de Gevel). Итальянец Марко Конфортола (Marco Confortola), несмотря на обмороженные ноги, в понедельник сумел сам спустится до базового лагеря спасателей на высоте 7300 метров. Выжившие находятся в больницах, их жизням ничего не угрожает.

По словам голландского альпиниста Вилко ван Ройена, спортсмены допустили ряд ошибок в пятницу, когда им предстояло совершить последний рывок до вершины. Альпинисты выбрали неправильный маршрут восхождения, и в итоге группа добралась до пика только в 8 часам вечера. Соответственно, в сумерках спуск был весьма затруднен.

Когда скалолазы начали спускаться, часть ледника откололась и унесла с собой нескольких спортсменов и страховочное оборудование. Часть альпинистов оказалась отрезанной от спуска. Ройен рассказывает, что людей охватила паника.

"У многих сработал инстинкт самосохранения, я начал командовать, чтобы спортсмены помогали друг другу, но мало кто отреагировал", - заявил голландец СМИ. По его словам, люди стремились быстрее спуститься с горы и многие в итоге заблудились.

Восьмитысячник К2 - вторая по высоте горная вершина после Эвереста. Высота - 8611 метров над уровнем моря. Открыта британцами в 1856 году. Чогори (второе название K2 на языке тибетской народности балти означает "Большая гора") расположена в Кашмире, контролируемом Пакистаном, на спорных северных территориях на границе с Китаем. Чогори входит в горный массив Каракорум, расположенный к западу от Гималаев.

Голландский альпинист также рассказал, что люди были готовы драться за баллоны с кислородом, и ни о какой взаимовыручке даже не шло речи. Позже Руин встретил двух корейцев, пытавшихся вытащить с помощью страховочного троса своего товарища, упавшего на склон и предложил им свою помощь, от которой, по его словам, они отказались. "Все пытались выжить, и я пытался выжить", - отметил Вилко ван Ройен.

Итальянец Марко Конфортола пока рассказал немного. "Я был в аду. Счастлив, что выжил. Спуск меня опустошил", - рассказал Конфортола прессе.

Впрочем, и голландец, и итальянец уже успели отметить, что человеческих жертв можно было избежать, если бы экспедиция была экипирована лучше. В частности, нарекания спортсменов вызвало качество страховочных тросов. Несомненно, подвел и человеческий фактор: по словам выживших, группа выбрала не самый оптимальный маршрут, что привело к колоссальной потере времени.

Стоит напомнить, что восхождение на "гору-убийцу" - занятие не только экстремальное, но и дорогостоящее. Чтобы получить разрешение на подъем, группе из семи человек в Пакистане нужно заплатить пошлину размером 12 тысяч долларов США. Это не считая затрат на оборудование, продовольствие и оплату услуг проводников.

Напомним, что летом 2004 года двое россиян Сергей Соколов и Александр Губаев при восхождении на гору Чогори от голода (!). К таким выводам пришла международная комиссия в 2005 году, расследовавшая их гибель. Российские альпинисты были ограничены в финансах и не могли позволить себе приобрести качественное снаряжение и питание.

Между тем на интернет-портале K2climb.net идут не только бурные дискуссии по поводу причин гибели последней экспедиции, но также вовсю идет запись добровольцев на следующие. Примечательно, что сайт, посвященный "горе-убийце", буквально ломится от спонсорской рекламы. Ради чего люди рискуют своими жизнями? Неподъемный вопрос.

— вторая по высоте горная вершина в мире, и первая по уровню смертности. На сегодняшний день это не менее известная вершина чем . Высота Чогори — 8 611 метров над уровнем моря, что всего лишь на 237 метров ниже Эвереста.

Чогори — гора-убийца

Но есть еще кое что в этой горе, что заставляет беспокойно думать о ней тысячи альпинистов, это ее труднодоступность. В простонародье гору Чогори именуют «гора смерти» или «гора-убийца». Дело в том, что К2 одна из самых технически сложных горных массивов.

Гора Чогори также именуется «К-2». Второе название распространилось спонтанно, после того как один из исследователей пронумеровал видневшиеся перед ним вершины, одной из них была Чогори.

Правильная пирамида, с крутыми снежными откосами, становится недоступной даже опытным альпинистам. На счету горы 66 смертей. Смертность горы составляет 25 %. А покоривших её не наберется даже 300. Кроме того, единичные случаи чтобы альпинист смог подняться на гору дважды.

Никто не восходил на Чогори зимой. Удачное восхождение на К2 и последующий спуск с вершины сегодня занимают несколько дней (не считая подготовки), альпинисты используют обычно 3-4 базовых лагеря и носильщиков-балти вместо более традиционных для других восьмитысячников шерпов.

Основные опасности - лавины, падение сераков и камней, трещины на подходах и одномоментный сход огромных масс снега. Погода на горе обычно плохая, а происшествия на высоте более 8000 метров, у самой вершины, оставляют очень мало надежды на помощь и спасение.

Первая попытка покорить гору состоялась в 1902, но успеха удалось добиться только 31 июля 1954 года, когда итальянцы водрузили на вершине К2 флаги своей родины и Пакистана (А. Компаньони из Вальфурно и Л. Лачеделли из Кортина д’Ампеццо).

Где находится гора Чогори (К2)

расположилась на границе Пакистана и Китая в системе Кaракорум. Интересный факт: ученые долго спорили и не могли для нее выбрать горную систему — дело в том, что разделения между Гималаями и Каракорум почти нет. Собиралась даже специальная конференция, на которой и было решено разделить Гималаи и Каракорум.

История покорения К2 (Чогори)

(частично использована статья Моники Рогозинской (Польша) и другие источники)

Гора получила свое имя по случайному стечению обстоятельств. В 1856, Т.Г. Монтгомери из Британской картографической службы в Индии впервые увидел ряд вершин в горах Каракорума, когда производил там свои измерения, и переписал их в том порядке, в котором он их обнаружил. Он не подозревал тогда, что К2 является второй по высоте вершиной на Земле. У вершины не было местного имени среди населения Балтистана. Китайское имя горы - Чогори, что означает.

1861

Первым европейцем, который достиг подножия горы с Юга в 1861 году, со стороны ледника Балторо, были капитан Генри Хэвешем Годвин Остин, британский фотограф. Его имя носит один из ледников, по которому он добрался до склона К2. Именно тогда высота горы была определена как 8611 м.

1892
Англичане под руководством офицера Мартина Конвэя (W Martin Conway) провели научно-исследовательскую экспедицию на ледник Балторо, и достигли пункта, называемого теперь Конкордия - оттуда 8 часов хода до базового лагеря под К2

1902

Англичанин Оскар Экенштайн, изобретатель ледоруба и кошек современной конструкции, был первым, кто попытался достичь вершины К2 в 1902 году. Экспедиция достигла отметки 6525 м и стала знаменитой благодаря факту, что в ней участвовал великий мистик ХХ века Элистер Кроули. (Хотя, есть некоторые факты, что итальянец Роберто Лерко поднялся на ребро Абруццкого во время разведки ледника Балторо, которая была в 1890)

1909

Гора стала по-настоящему известной, когда привлекла внимание Людвига Амадеуса Сабатского, аристократа, князя Абруццкого (Luigi Amedeo di Savoia-Aosta). Альпинизм был его страстью. В 1894 он поднялся на Маттерхорн с самым известным в те времена альпинистом - англичанином Альбертом Фредериком Маммери, который год спустя попытался достичь вершины 8000-ка Нанга Парбат, откуда он не вернулся.
К тому времени, когда князь Абруццкий добрался до подножия К2 в 1909 году, у него за плечами была успешная экспедиция на Сант Элиас, который тогда считали наивысшей точкой Северной Америки, а также попытка достижения Северного полюса. Среди прочих, он пригласил в эту экспедицию гидов и портеров с Монблана. С тех самых пор массив К2 будет носить названия, связанные с этой экспедицией - перевал Селла (Sella pass), ледник Савой (Savoia Glacier), и, конечно же, самое известное название с той поры - ребро Абруццкого. 45 лет спустя, первовосходители из Италии, соотечественники князя Абруцкого, достигли вершины, поднимаясь как раз по этому ребру.

В 1902, достигнув высоты 6250 м, экспедиция потеряла надежду на возможность покорения вершины. Князь произнес тогда: "Если кто-то и ухитрится сделать это, то это будут не альпинисты, а авиаторы". Гора вероятно не возбуждала бы так сильно воображение, если бы не фотографии, которые сделал в то время Витторио Селл. Ученые и искусствоведы заранее охотились за его снимками горы, выставлявшимися в галереях и музеях. Селл увековечил красоту Каракорума в фотографиях в технике сепии, выполненных на стеклянных пластинах 18х24 см. Трудно представить, как они пережили транспортировку в течение нескольких месяцев обратного путешествия пешком через горы. Многие считают их самыми красивыми фотографиями гор, когда-либо сделанными.

1939

K2 начала собирать свой печальный урожай. Как причудливо сложилась история покорения этой вершины! Хорошие шансы стать первовосходителями были у американцев. Экспедиция под руководством Фрица Германа Вейснера делала восхождение по ребру Абруццкого. Вместе с шерпой Пасангом Давой Вейснер достиг 8380 м, где Пасанг по своим приметам понял, что выше идти нельзя, и тогда он силой заставил Вейснера прекратить подъем. Он обернул вокруг себя веревку, закрепленную на крюке, и заблокировал движение партнера. Им оставалось всего 230 м до вершины. На следующий день, однако, было так тепло и солнечно, что Вейснер загорал голый на солнце в верхнем лагере. Он уговорил Пасанга продолжить восхождение. Их остановил лед. У них не было кошек, которые улетели вместе с рюкзаком Пасанга в пропасть. Они начали спускаться. Какая жалость! Вершина рядом, погода звенела, и шли они без кислорода

Дадли Ф. Вольфи ждал их в лагере на 7710 м. Два дня он был без горячей еды и питья, с тех пор ушли его напарники. Вниз они все шли очень уставшие, связанные веревкой. Внезапно Вольфи поскользнулся и полетел вниз, увлекая остальных за собой. Вейснер остановил падение на полочке на краю пропасти. Следующего, более нижнего лагеря они достигли уже в сумерках, но выяснилось, что там нет бивуачного снаряжения. Они выжили эту ночь, накрывшись рваным тентом и сунув ноги в единственный спальный мешок. Вольфи, который был очень плох, решил остаться и подождать помощи. Тогда еще мало что было известно о влиянии высоты на организм. Они не пользовались кислородом в баллонах.
Вейснер и Пасанг спустились в базовый лагерь совершенно истощенные, и увидели, что там все готовы к отправлению вниз. Кто-то сообщил им, что восходители погибли в лавине. Были две попытки подняться к Вольфи. В конце концов, четыре шерпа пришли к нему.

Они нашли его погруженным в глубокую апатию. Шерпы спустились в предыдущий лагерь, чтобы провести там ночь. На следующий день началась снежная буря. Еще через день трое из них поднялись к Вольфи, только для того, чтобы взять его письменное заявление, что он добровольно остается в лагере 7. Вейснер сделал еще одну неудачную попытку спасти его. Никто с тех пор не видел ни тех трех шерпов, ни Вольфи, но летом 2002 произошло нечто....

Всю ответственность за гибель участников экспедиции свалили на Вейснера. В больнице, где он лечил полученные обморожения, у него не было возможности защититься от ложных обвинений. Особая злобность нападок усугублялась тем фактом, что Вейснер был немцем по происхождению. Исключение Фрица Вейснера из членов Американского Альпийского Клуба было воспринято с энтузиазмом подавляющим большинством. Потребовалось более 25 лет, чтобы исправить эту ошибку. Вейснер стал почетным членом клуба в 1966.

1953

Чарльз С. Хьюстон, врач и альпинист, возглавил американскую экспедицию по ребру Абруццкого. Семь американцев и один англичанин не взяли кислород в баллонах, полагая, что вершины можно достичь и так. Процесс восхождения шел гладко до тех пор, пока вся команда не оказалась в заточении в течение многих дней в лагере на высоте 7700 из-за сильной бури и скользящих снежных масс. Хьюстон вначале заметил венозный тромб на ноге Джилки. Беспомощные чем-либо помочь, они наблюдали начало его агонии - вскоре последовала венозная закупорка легкого. Они не хотели спускаться, оставив умирающего Джилки одного, поэтому утром 10 августа, завернув его в спальные мешки, они начали транспортировку вниз. Поздним вечером один из них поскользнулся и увлек за собой остальных. Три связки, запутавшись в страховочных веревках, полетели вниз. Питер Шенинг сумел задержать их падение со своей станции страховки. Большинство восходителей получили травмы и были сильно покалечены. Закрепили Джилки с помощью веревки на склоне и отошли в сторону, чтобы вырубить площадку во льду для палатки. Когда бивуак был готов, они вернулись обратно к больному. На том месте, где его оставили, был след от огромной лавины. Смерть Джилки спасла их жизни. Перед тем как покинуть базовый лагерь, они поставили мемориальный камень в память о погибшем, символический памятник, на котором последующие экспедиции будут прибивать таблички с именами тех, кто остался на склонах К2 навсегда.

1954

Итальянцы у подножия К2 были готовы к попытке. Среди участников были ученые и восемь профессиональных альпийских гидов. Кандидаты на участие в экспедиции прошли очень жесткий отбор: скрупулезное медицинское обследование и тренировочные сборы в зимних альпийских лагерях. Руководитель экспедиции, 57-летний Ардито Дезио, профессор геологии, поставил определенные условия участникам и обязал их соблюдать диету, поскольку "нездоровье одного или нескольких участников, вызванное перееданием или чрезмерным употреблением алкоголя может поставить под удар все усилия". Каждый участник получил иллюстрированный "К2 путеводитель", подготовленный руководителем экспедиции, так что все они теперь могли готовиться в соответствии с теорией. Кроме Дезио, который участвовал в 1929 году в экспедиции на К2, организованной князем Сполето, кузеном Людвига Амадеуса Сабатского, никто еще не был в Гималаях. В Италии многие сомневались в значимости экспедиции.

Уже в самом начале экспедиции, Марио Пучос, альпийский гид, умер в Лагере 2 от отека легких. Его тело спустили вниз и похоронили в скальной трещине по соседству с могилой Джилки. Сражение с ребром Абруцкого продолжалось 8 недель. Ачилле Компаньони и Лино Лачедели установили палатку в последнем высотном лагере на 8050 м. Вальтер Бонатти и Хунза Махдим поднимались к ним, чтобы принести 19-килограммовые баллоны с кислородом, необходимые для штурма вершины. Им не удалось подняться в верхний лагерь засветло, и они были вынуждены ночевать без палатки и спальников. Ночь была штормовой. Альпинисты не притронулись к кислороду, который был при них, зная, что это может свести на нет шансы штурма вершины. Хунза заплатил за эту ночь тяжелыми обморожениями и ампутацией пальцев рук и ног. На рассвете они оставили кислородные аппараты там, где ночевали, и начали спуск.

На следующий день Компаньони и Лачедели нашли кислород в нескольких дюжинах метров ниже своего лагеря. Они взяли его и начали подниматься. Вскоре они достигли места, где Вейснер загорал 15 лет назад. На 8400 у них кончился кислород. Они не решились оставить ненужные им уже баллоны, и, нагруженные тяжелыми рюкзаками, достигли вершины. Это было 31 июля в 6 вечера.

Они провели полчаса на вершине и оставили там кислородные баллоны. Спуск был драматичным. Питье, приготовленное с добавлением коньяка, расслабило их. Изнуренные, они спускались ночью, отравленные алкоголем и недостатком кислорода. Им страшно повезло, когда они упали с верхнего края трещины, пересекавшей крутой склон - они перелетели через трещину и приземлились на другом ее краю. Они потеряли ледорубы. Вскоре Компаньони упал вниз вместе со снежным карнизом и задержался на снегу в дюжине метров ниже. Лачедели, также спускавшийся без ледоруба, тоже упал на лед.

Они спустились в лагерь, где их ждали друзья. На следующий день, после выхода из лагеря, Компаньони опять пролетел 200 м на ледовом склоне. Он опять же удачно приземлился в сугроб. Они дошли до базового лагеря. Было отправлено следующее сообщение: "Победа 31 июля, мы все вместе в базовом лагере. Профессор Дезио". Имена покорителей вершины не были названы. Дезио хотел объявить их по возвращении в Италию.

После возвращения домой Компаньони потерял почти все отмороженные пальцы. Лачедели тоже потерял несколько. Экспедиция завершилась в зале суда. Компаньони выдвинул иск против Итальянского Альпийского Клуба, который являлся организатором экспедиции, надеясь хоть как-то возместить ущерб, полученный в результате ампутации пальцев рук и ног. Вальтер Бонатти, шокированный официальным отчетом экспедиции, где даже не было упомянуто о его вкладе в успех экспедиции, потребовал извинений от организатора. Он получил его 40 лет спустя. На следующий год он пытался найти деньги на новую экспедицию на К2, чтобы совершить соло восхождение, используя брошенное на склоне снаряжение. Но деньги найти не удалось.

1975

Поляки собрались на К2 в 1975, под руководством Януша Курчабы. Это была девятая экспедиция в истории покорения горы, и первая без поддержки высотных носильщиков. В ней участвовало 19 альпинистов.

Целью было попробовать маршрут по северо-восточному ребру, тот самый, который использовала экспедиция Экенштайна в 1902 году. Но произошли драматические события. Падение Войтека Куртуки с карнизом в сложном месте ребра закончилось травмой ноги. Анджей Чок упал в ледовую трещину. Казимир Глазек заработал снежную слепоту. Понадобилось три дня, чтобы сопроводить его в базовый лагерь. На высоте 7670 м Глазек почувствовал нетипичные симптомы горной болезни - паралич рук и ног наряду с нарушением речи и памяти. У других участников доктор диагностировал венозные тромбозы - болезнь, которую со временем стали называть типичной для климата К2. Лагеря были засыпаны 2-х метровым слоем снега и частично разрушены. Несмотря на все, Евгениуш Чробак и Войцех Вроц достигли 8400 м. Им оставалось всего 200 м, когда кончился кислород. Тогда еще не было понятно, может ли человек совершать восхождения на такой высоте без кислорода. Чробак и Вроц решили повернуть обратно. Воэможно, это решение сохранило им жизнь. Они спускались, сопровождаемые штормом и снежной бурей. Уже ночью они добрались до палаток, где их ждали друзья. К2 стала навязчивой идеей Войтека Вроца. Он вернулся туда в 1982 году в качестве участника следующей экспедиции Януша Курчабы. На новом маршруте по северо-восточному ребру, где проходит граница Пакистана и Китая, им осталось дойти до вершины всего 400 м. Во время третьей попытки, он достиг вершины по сложному маршруту, который другие не смогли пройти до конца. Он заплатил за это своей жизнью.

1977
Второе восхождение на К2. Японцы под руководством Ichiro Yoshizawa поднялись по ребру Абруццкого. Это была гигантская экспедиция - на маршруте 52 участникам экспедиции помогали 1500 высотных носильщиков.

1978

Успешные экспедиции часто учитывали опыт предыдущих неудачных. Польский маршрут 1975 года был завершен американцами два года спустя. Это была уже пятая американская экспедиция, организованная через 40 после первой. Ею снова руководит Джеймс Виттакер. Альпинисты просто обошли сложный скальный пояс, поднявшись на ребро Абруцкого более простым путем первовосходителей. Джеймс Виквайр стартовал, используя кислород с 8100 м. 200 метрами выше Льюис Рейнхард также хотел воспользоваться кислородом, но не смог. Тем не менее, он решил продолжить восхождение. 6 сентября, в 5-20 вечера, оба они поднялись на вершину. Рейнхард - первый альпинист, достигший вершины К2 без кислорода - начал спускаться быстрее, опасаясь кислородной недостаточности. Виквайр задержался на вершине, меняя пленку в кинокамере. Он начал спуск, когда уже темнело. Налобного фонаря у него не было. Ночь он провел в 150 м ниже вершины, завернувшись в палатку. На следующий день другие двое поднялись на вершину, также без дополнительного кислорода. Все четверо спустились в базовый лагерь. Виквайр получил несколько обморожений, у него началась пневмония и венозный тромбоз. Его эвакуировали на американском военном вертолете.

1981.
Японский маршрут по Юго-Западному ребру, затем длинный траверс по Юго-Западной стене - к верхней части маршрута Magic line. Впервые пройден Назиром Сабиром (Пакистан) и Eiho Ohtani (Япония) - они переночевали в снежной яме, обогреваясь только свечой, на 8470 м. Тремя годами ранее экспедиция Криса Бонингтона прервала попытку восхождения по этому маршруту после того, как на 6700 лавина убила Ника Эсткорта. Ветеран Эвереста Дуг Скотт был также схвачен лавиной, но его спас тяжелый рюкзак, послуживший якорем и остановивший падение.

1982
Первое восхождение с Севера, из Китая. Руководитель экспедии - Isao Shinkai . 7 участников достигли вершины, все без дополнительного кислорода.

1986

Райнхольд Месснер, тщетно пытаясь достичь вершины К2 по Юго-Западному ребру (которое он назвал the Magic Line), а также по южному склону, сказал: "Впервые я сталкиваюсь с горой, на которую нельзя взойти с любой стороны". В конце концов, он поднялся на вершину, без кислорода, в полу - альпийском стиле, по пути первовосходителей - ребру Абруццкого. После возвращения домой он признался, что "Эверест был прогулкой по сравнению с К2". Борьба продолжалась. Французская экспедиция под руководством Бернарда Миллета пыталась пройти Магическую линию, это была самая дорогая в истории экспедиция, с огромным количеством снаряжения. 1400 портеров тащили 25 тонн оборудования до базового лагеря. Экспедицию сопровождала киногруппа из 10 человек, фотографы и журналисты. На высоту 7500 м подняли параплан, и Жан-Марк Бовин спустился на нем до базы. После длительной борьбы, французы достигли 8450 м. До вершины осталось 160.

Магическую линию завершили поляки в трагическом 1986 году. Наши альпинисты отважно проложили еще один новый маршрут на К2. Анна Червинска, свидетельница тех событий, подытожила их в своей книге "Ужас К2": "Я считаю, что мы очень многого достигли в спортивном отношении в 1986 году на К2, мы были ужасно успешны. Но как члены альпинистского сообщества, мы понесли большие потери".
В тот год было 5 экспедиций у подножия К2. 27 альпинистов достигли вершины, только четверо использовали кислород. Семеро умерли на спуске. В общей сложности, 13 человек погибло.

Трагедии чередовались с триумфами. После героической борьбы, Войцех Вроц, Премыслав Пьясецки и Петер Божик из Чехии прошли Магическую линию. Спускались они ночью по ребру Абруццкого. В темноте Вроц внезапно сорвался с конца перил, которые не были как следует закреплены, и улетел.

(маршрут был повторен лищь в 2004 командой басков. На вершину поднялся Хорди Короминас)

Джозеф Раконкай из Чехии стал первым, кто поднялся на К2 дважды. Три года назад он совершил восхождение с китайской стороны, в составе итальянской экспедиции по Северному ребру. По ребру Абруццкого он также поднялся с итальянцами. Француз Бенуа Шамо достиг вершины по тому же маршруту один в рекордно короткое время - 23 часа.

Значительным событием стало прохождение нового маршрута по Южному склону Тадеушем Пиотровским и Ежи Кукучкой. Они спускались по ребру Абруццкого в тумане, в очень ветреную и снежную погоду без еды и воды в течение трех дней, ночуя без палаток и спальных мешков. Ища правильный маршрут, они спускались по веревкам. В конце концов они увидели палатки корейского лагеря. Они спускались по крутому ледовому склону. "Я посоветовал Тадеку идти чуть левее", - писал Кукучка в "Восходителе" - "Вскоре я заметил, что он потерял кошку. Я просил его быть осторожнее, но он сделал резкое движение, и у него слетела вторая кошка. Я услышал его крик "Юрек!" и увидел его падающим вниз. Я стоял как раз под ним на крутом льду - он рухнул на меня всем весом, я с трудом удержался на месте, но не мог ему помочь. Только увидел, как он исчезает за краем вертикального склона". Кукучка пришел в базовый лагерь. Поиски Пиотровского не увенчались успехом.

Ванда Руткевич в июне 1986 руководила первой женской экспедицией на К2 на костылях - перелом ноги, полученный на Кавказе, не остановил ее от этой затеи. Экспедиция началась с трагедии. Галина Крюгер-Сырокомска, заместитель руководителя экспедиции, внезапно потеряла сознание в Лагере 2 (6700), и вскоре скончалась. Реанимация не удалась. Врачи считают, что скорее всего причиной смерти был апоплексический удар. Ванда Руткевич достигла вершины. Французская супружеская пара Лилиан и Морис Барра также поднялись на вершину. (Liliane and Maurice Barrard) , муж и жена, исчезли бесследно во время шторма после ночевки на 8300 м. Скорее всего, они были сметены лавиной или обрушившимся сераком. Четвертый участник группы - француз Мишель Парментье (Michel Parmentier) благополучно нашелся, после того как потерялся в плотном тумане при спуске.

В начале августа пять человек достигли вершины по ребру Абруццкого. Австрийцы и - впервые- двое англичан - Жюли Таллис и Алан Роуз. Жюли поднялась на вершину вместе с Куртом Дембергером - ходячей легендой гималайских восхождений, первым, кто покорил два девственных 8000-ка. В частной жизни они составляли очень известную в альпинистских кругах пару. Роуз поднимался с "тетушкой" - Доброславой Миодович-Вольф. Они шли по маршруту, на который не имели пермита. Они полагали, что это их единственный шанс взойти. Англичанин добрался до вершины. На спуске он встретил Дембергера с Таллис, и они сказали ему, что видели тетушку, спящую на снегу, и просили его помочь ей спуститься вниз. Алан уговорил Доброславу повернуть. Она была всего в 150 м от вершины.

В Лагере 4 на 7900 пятеро мужчин и две женщины находились в зоне смерти. Они задержались там из-за резкого ухудшения погоды. Жюли Таллис умерла первой - она продержалась три дня. Алан Роуз был в состоянии агонии, когда еще через три дня оставшиеся решили все-таки покинуть лагерь в полдень. Ослепшие Альфред Имицер и Ханс Вейсер не пошли дальше, несмотря на помощь. Совершенно истощенные, они остались на склоне.

Вилли Бауэр, Доброслава и Дембергер продолжали спуск. На 7300 выяснилось, что Лагерь 3 унесло ветром. Ночью Бауэр, а вскоре и Дембергер, дошли до палатки Лагеря 2. "Тетушка", однако, так и не появилась. После возвращения двух австрийцев, Пржемек Пьясецки и Петер Божик пошли наверх. Однако, полячку они не встретили. Тело Доброславы Миодович-Вольф было найдено японской экспедицией на следующий год, ниже лагеря 3, снесенного ветром. Тетушка была пристегнута к перилам.

Этот ужасный счет был продолжен смертью двух американцев в лавине и сирдара корейской экспедиции, на которого обрушился кусок скалы.

Еще одна известная пара собралась покорить К2. Ренато Казаротто был одним из известнейших альпинистов, он ходил соло маршруты на горы различных континентов. Жоретта обычно ждала его в базовом лагере под горой, готовя вкусные пирожки, создавая по возможности домашний уют безгранично преклоняясь перед своим героем. Ренато поднялся по Магической линии до 8200 м, пока не понял, что он не может продолжить восхождение. После разговора с Жореттой по радиотелефону, он собирался быстро спускаться вниз. Он уже почти спустился, когда упал в ледовую трещину. Ему удалось по телефону сообщить Жоретте, что случилось, и попросить помощи. Он умер после того, как его вытащили из трещины.

1990
Маршрут по Северо-Западной стене прошли японцы под руководством Tomaji Ueki. Линия их подъема выходила на пройденный ранее маршрут по Северо-Западному ребру на высоте 8000 м,

1991
Французы Pierre Beghin и Christophe Profit начали подъем по Западному ребру, пересекли по диагонали Северо-Западную стену, и дошли до вершины по Северо-Западному ребру (верхний участок японского маршрута 1982 г.) Они поднимались в альпийском стиле.

Попыткой достичь вершины К2 зимой руководил Анджей Завада, со стороны Пакистана, по ребру Абруццкого. Польско-канадско-британская экспедиция достигла отметки 7300 м. Ее участник Кшиштоф Велицки позже, в 2003, руководил второй зимней попыткой восхождения на К2 - со стороны Китая, по Северо-Западному ребру. Денис Урубко и Марчин Качкан достигли высоты 7750 м.

На вершину К2 поднялись 8 женщин, но только трое последних живы. Вот эти восходительницы: Ванда Руткевич (23 июня 1986), Лилиан Бара (23 июня 1986), Жюли Таллис (4 августв 1986), Шанталь Мадюи (3 августа 1992), Элисон Харгрэйвз (13 августа 1995), Эдурне Пасабан (26 июля 2004), Нивез Мерой (26 июля 2006) и Юка Комадзу (1 августа 2006)

Самая высокая ночевка на склоне К2 была у Дэниела Мазура и Джонатана Пратта в 1993 (8550 м) во время второго прохождения маршрута по Юго-Западному гребню.

После восхождения французов в 1991, на К2 не пройдено ни одного нового маршрута. Не было до 2007 года и ни одного маршрута и на Западной стене (хотя попытки предпринимались).

В августе 2007 года команда российских альпинистов поднялась на К2 по новому маршруту - по центру Западной стены. Это сложнейшее восхождение совершено без применения дополнительного кислорода. На вершину поднялись 11 человек.

Перевела и дополнила Елена Лалетина, 2003 и 2007.

Материал из сайт

К2 - Каракорумская вершина №2, название дано итальянскими топографами; другое название Чогори - "чёрные камни", местное или Дапсанг .

География

Вторая по высоте вершина мира (8611 м), расположена в Центральной части хребта Каракорум , является его наивысшей точкой. K2 расположена на границе Пакистан – Китай – Индия. Представляет собой одиночный массив с крутыми скально-ледовыми склонами и мощным снежным покровом. Юго-восточный отрог спускается к леднику Чогори южный, одно из его ответвлений носит название ребро Абруццкого. В основании крутого Северного отрога лежит ледник Чогори Cеверный. Ближайшие вершины: Пирамид-пик (7263 м) на западе и Скайанг-Кангри (7544 м) на востоке. Остальные восьмитысячники Каракорума лежат юго-восточнее.

Основные ледники: Чогори южный с притоками (Савойя, Калкал, Броуд) - приток крупнейшего ледника Балторо ; Чогори Cеверный; с северо-западных склонов стекает ледник Мустаг. На К2 часты лавины и ледовые обвалы.

Геология

История

Первые попытки восхождения на Чогори были совершены уже в начале ХХ века.

В 1902 году высочайшую вершину Каракорума штурмовала международная экспедиция, организованная Оскаром Дж. Л. Экенштейном. Достигнута высота 6523 метра по северо-восточному гребню.

В 1905 году попытка была повторена швейцарской экспедицией под руководством Ж. Гилльямо, восходители достигли высоты 6000 м, но вынужденны были повернуть, на спуске в лавине погибли пять человек. Гора впервые показала свой крутой нрав.

В 1909 в район направилась большая итальянская экспедиция под руководством Луиджи Амадео Джузеппе (Герцога Абруззи). Попытка восхождения по юго-западному, а затем и юго-восточному ребру. В последствие юго-восточный гребень назван ребром Абруззи. Проведена полная разведка K2 с юга и северо-востока, карта области Балторо.

В последующие годы попытки восхождения не повторялись, экспедиции ставили себе задачей только исследование района. Итальянские экспедиции 1913 - 1914 гг и 1929 года, швейцарская экспедиция 1934 года внесли значительный вклад в исследования Каракорума и района К2 в частности, составлены карта района в масштабе 1:25 000, изучены близлежащие ледники, перевалы и вершины.

В 1938 году в борьбу за вершину включились американские альпинисты. В период по 1952 год они совершили три попытки восхождения на "большую гору", самой успешной была экспедиция 1939 года под руководством Висснера, он и шерп Пазанг Дава Лама достигли высоты 8384 метра (на горе остались четыре участника экспедиции).

И только 31 июля 1954 года итальянцы водрузили на вершине К2 флаги своей родины и Пакистана (А. Компаньони из Вальфурно и Л. Лачеделли из Кортина д"Ампеццо).

Продолжение следует...

Маршруты

Юго-западная стена. №1. По Южному ребру, польская экспедиция 1986 г. Рук. Я.Майер. 3 августа достигли вершины П.Пьясецкий, В.Вруж и чех П.Божик. Так называемая «Магическая линия». Рейнгольд Месснер, просматривая этот маршрут в 1979 г. назвал его маршрутом самоубийц и взошел на К-2 по «классике». №2. По Центральному ребру Южной стены. Интернациональная экспедиция 1986 г. Рук. К.Херлигкофер. 8 июля на вершину вышла польская двойка И.Кукучка – Т.Пиотровски. №3. По Левому контрфорсу Юго-Восточного ребра. Югославская экспедиция 1986г. Рук.В.Гросели. Маршрут прошел соло Т.Чесен. Был ли он на вершине?

Схема маршрутов

1. По Юго-Восточному ребру. Итальянская эксп. 1954 г.

2. По Северо-Восточному гребню с траверсом по плечу Восточного склона на Юго-Восточное ребро. Американская (США) экспедиция 1978 г.

3. По Юго-Западному ребру с траверсом Юго-Западной стены на Южное ребро. Японская экспедиция 1981 г.

4. По Северо-Западному (Северному) ребру. Японская экспедиция 1982 г.

5. По Центральному ребру Южной стены. Интернациональная эксп. 1986 г.

6. По Южному ребру. Польская экспедиция 1986 г.

7. По Западному ребру, Северо-Западной стене с переходом на маршрут №4. Японская эксп. 1990 г.

8. По Западному ребру с лед. Савойя с переходом на маршрут № 7. Французская эксп. 1991 г.

9. По Северо-Восточному гребню и Восточному склону до 7700 м. Польская эксп. 1976 г.

10. По левому контрфорсу Юго-Восточного ребра с выходом на маршрут №1. Югославская эксп. 1986 г.